この記事の結論

水道に水が来ていない家でも、近くに沢があれば、DIYで水を引いて生活用水を確保できます。実際に私は、穴をあけたバケツを取水フィルターにして沢に沈め、120mのPE管（ポリエチレンパイプ）で500Lのタンクまで水を引き、家の蛇口から水が出るところまで自力でたどり着きました。

昨年10月に取得した福島県田村市の物件を、民泊にすべく奔走しています。囲炉裏があり、庭（というか畑）も広いとても素敵な物件なのですが、大きな問題がひとつ。水道の設備はあるのに、水が通っていないのです。前所有者が近くの沢から配管を引き込んでいたものの、地震や詰まりで機能しなくなっており、蛇口をひねっても水は出ませんでした。ちなみにこの物件も競売で取得したものです（競売の仕組みと始め方は競売不動産とは？始め方の解説記事に、落札してから物件を引き取るまでの手順は競売で落札した後の流れにまとめています）。

そこで今回は、沢から水を引くDIYに挑戦しました。やることは大きく3つ。①漬物用のプラスチックバケツに穴をあけて取水フィルターを自作し、沢に沈める。②外径25mm・長さ120mのPE管を敷設して水を通す。③500Lのタンクに貯めて、家の既設配管につなぎ込む。この記事では、その一部始終を写真つきで記録しています。

水道のない物件を手に入れてしまった方、山の物件で沢の水を活用したい方の参考になればうれしいです。それでは、現場の状況から見ていきましょう。

上水のない民泊物件

昨年１０月に取得した福島県田村市の物件を民泊にすべく奔走中です。
囲炉裏があったり、庭（というか畑）が広くてとても素敵な物件なのですが、なんと水道がありません。
いや、水道はあるのですが水が通っていません。

前所有者が近くの沢からパイプの設置や水道管の引き込みをしてはいたのですが、地震やら詰まりやらで蛇口をひねっても水が出ないのです。

前所有者は上流300mほどのところから給水用の65×50のVUパイプを転がして、PE管（ポリエチレンパイプ）に接続、敷地の地中に埋設して水道へ、という流れで設置していました。

川を遡上していって取水していたと思われる場所にいくと、、、

外れたまま転がってる…

というわけで、新たに配管しなおす方向で考えます。

方針

まずは取水について考えます。

沢は幅が2mほどの溝に1m強の幅で水が蛇行しているような感じです。
沢そのものが敷地の境目になっており、だれのものというものではないと思われます。
行政区の区長に聞いてみるも「配管を転がすくらいなら黙ってやってよし（水甕を設置するレベルの場合は許可が必要）」とのことでしたので、簡単に撤去できるような設備で進めていきます。

水道屋さんに聞いたところ、本当は農業用の強化プラスチックのタンク、甕のようなものを設置することで、悪天候でも泥水にならないように取水するようですが、大掛かりなものは設置できません。

かといって、いきなりパイプを転がしても、簡単に動いてしまったり、砂利が入り込んでしまっては使い物になりません。

そこで、漬物用の蓋ができるプラスチックバケツに穴をあけて、これを取水フィルターにすることにしました。

どこにでもあるものですが、軽くて意外に丈夫だったのでこれで良しとします。
インパクトドライバーで細かい穴をたくさんあけて水を取り込みながら大きな砂利は入り込まないようにします。
さらに、PE管（ポリエチレンパイプ）につなげられるように23㎜の穴をあけて、おねじのPEコネクターとめねじのバルブソケットをねじ込んで固定します。

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バケツの設置場所ですが、沢の途中に道が横切っている箇所があり、その道の下の沢は暗渠のようにコンクリートのトンネルになっています。
そのトンネルの出入り口部分はUの字型に固められていまして、トンネル口の脇が水の流れから外れたたまり場になっているのです。

沢の水が枯渇しない限りはPE管の接続部分まで水があり、そこからPE管を通っていくはずです。
どれくらい安定しているかはしばらく経過観察して確認します。

水の引き込み

順序的には逆転してますが、PE管を先に延ばし切ってから取水口に設置をしました。
PE管は120mの外形25㎜、内径21㎜のものを使用しました。

ポリエチレンパイプ外径25mm×内径21mm×長さ120m (潅水 農作業 農業資材 畑 仕事 グッズ 灌水 園芸 パイプ 園芸用品 散水 ガーデニング用品 栽培 水道 ガーデン用品 農具 ポリエチレン 散水用品 ポリエチレン管 水道用品 ポリパイプ 潅漑 灌漑 かんがい 農作物 かん水)

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こういったパイプは束で巻かれた状態で開封します。
何も考えずに束をほどこうとすると、よじれたり折れ曲がったりして収拾がつかなくなります。
そのため、基本的には二人一組で、一人は束をくるくると縦回転させながらパイプを引き出し、もう一人が引き出されたパイプを引っ張って地面を通していきます。

私は一人で作業したため、仕方がないので先端を取水口近くに放り、束をくるくる回しながら後ろ向きに沢を下降していきました。
こうするとよじれずに束をとけるのですが、パイプを地面や障害物の上から置くことになるため、本来は良くないのですが、仕方ありません。

なんとか束を解いたら、取水口のセッティングをして水がパイプの中に入るようにします。
そしたら、取水口の逆側のパイプ先端を咥えてひたすら空気を吸い込みます。
パイプ内を水で満たすことでそれが呼び水となり、サイフォンの原理により水が出続けるはずです。
しかし、パイプは120mもあるので、吸い込みもかなり気合がいります。
ぜーぜー言いながら吸い込んでるとようやく水が出ました。

無事に取水口～パイプ先端まで水が通ったので、このパイプはいったん沢の方に逃がし、水をためるタンクを設置します。

タンクの仮設置　

個人の住宅で生活用水として使う分ですので、水を貯めるンクは500L のサイズを選びました。

スイコークリーンタンク500L

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高さ約88㎝、直径95㎝、重さ16㎏というサイズ感で、ギリギリ軽自動車で運ぶことができました。

初期状態ではタンク上部のねじ込み式の蓋、タンク下部に２５Aのおねじとスクリューキャップしかありません。
自分で配管用の穴を加工する必要があります。

ホルソーでソケットのねじよりも大きく、ふちよりも小さい穴をあけてねじ込むことで配管を接続できるようにします。

各おねじにはシールテープを巻いたうえで閉めこみます。
タンクの下の方は外側と内側両方から回せるようにしないといけないため、ここだけ人に頼むか工夫が必要です。

配管の準備をしたらタンクを設置します。
とりあえず仮で組んでみて、うまくいかなったら修正する方針で行きます。

設置する場所は家の裏手、台所の裏にします。
既設の配管が転がっていると思われる付近に設置することで、配管の長さを短くします。

外壁からすぐのところに大きな岩が埋まっているようですので、泥をのけて岩の上にパレット（残置物）を敷きます。
パレットは頑丈な造りで、タンクの敷物にはおあつらえ向きです。

わずかに高さを出すことにして、重力による水圧で蛇口から水が出るようにします。
上の配管図の通りに設置した配管の部分にPE管、塩ビ２０Aの配管をつないでいきます。

並行して、既設の配管を掘り返して、どのような配管だったかを確認していきます。
既設の配管の途中にはバルブがありますが、通水していないのでバルブ前後を目印に掘り返してみます。
掘り返すと全体像が分かるため、また新しい配管と混合してしまうと後のメンテナンス時に面倒なことになるため、古い配管は撤去します。
土が柔らかいためスコップで掘り返すことができましたが、硬い地面や面積が広い場合は重機の方が良いですね。

掘り返した配管は、途中で分岐しており、なぜかPE管がつながっていない方にバルブが組まれていました。
古い配管はいろいろと思い馳せることができるので面白いです。

古い配管をよけつつ、水道につながっているであろう配管を掘り当てます。
割れた配管部分から中をのぞくと、異物が詰まっているような気配はありませんので、単純に水が来ていなかったから水道が出なかったのだと思われます。
タンクから塩ビを伸ばし、途中にストレーナー（細かい汚れのフィルター）を噛ませて接続します。

この時点では仮組みですので、接着はせずに塩ビ配管同士ははめ込んであるだけです。
タンクを水で満たして、いざ配管に水を流し込みます。
キッチンへ延びる配管の分岐に点検口があったので恐る恐るそこを開けてみます。

ちゃんと水が出ました！
ポンプの高さと水の重さによる水圧でちゃんと水が回っています。

室内側で洗面所、浴室、トイレと通水確認をしてみると、それぞれ、かなり水圧は弱いですがちゃんと水が出ます。
どうやら途中の配管に水漏れもないようで、一安心。

ところが、一か所だけ水が出ないところがありました。
それがキッチンです。

キッチンの水栓はタンクから近く、しかも少し立ち上がって引き込まれているため、立ち上がり部分を超えるほどの水圧が出ていないと思われます。

タンクが低すぎということが原因で水圧が足りない。
対応としては２パターンです。

①の「高いところに置く」ですが、原始的なものの電気不要でシンプルです。
マンションの屋上などにある貯水槽も、その重力で水圧を出すことで各戸に給水しています。
下層階では減圧弁を噛ませないといけないほど、重力は水圧を生み出してくれます。
ただ、タンクを高いところに置くにはそれなりの強度の架台と固定が必要です。
特に福島は自信が多いので、建物の近くの高いところに重量物を置くのは少し不安です。

もう一つ、②の「電動ポンプ」ですが、高さに関係なく水圧を出すことができるため、広く用いられています。
ただ、電源が必要なこと、メイニシャルコストとメンテナンスの手間がかかるのがネックです。
冬季は水を出しっぱなしにして凍結を防ぐつもりですが、その間もポンプを回し続けるのはいろいろ無駄な気がします。

というわけで、高いところに置くことで冬季の凍結防止に十分な水圧を確保しつつ、平常時の使用のためにポンプでそれなりの水圧を確保しようかと思います。

また進展があったらまとめます。

あわせて読みたい

• 競売不動産とは？始め方を初心者向けに解説
• 競売で落札した後の流れ
• 囲炉裏の煙を出すリフォーム
• 畳を丸のこで切る・畳の処分

The post 【民泊】沢から水を引いてみる【DIY】 first appeared on エナクトなブログ.

この記事の結論

囲炉裏の煙を出す換気口は、DIYなら費用5千円ほど・作業時間3時間ほどで天井に取り付けられます。一番の難所は天井と屋根の開口で、いろいろな工具で試した結果、インパクトドライバーで小さな穴を開け、そこから糸鋸で屋根材ごと切っていく方法が一番楽というのが筆者の結論です。

筆者は2021年に「みんなの0円物件」で取得した福島県田村市の平屋を民泊向けにリフォーム中で、この記事では囲炉裏の真上の天井に換気口を実際に取り付けた手順を、写真つきで最初から最後まで紹介します。

なぜ囲炉裏に換気口が必要なのか

この平屋は福島県田村市にあり、2021年に「みんなの0円物件」さまを通じて取得しました。物件の取得方法には競売などいろいろな手段がありますが（参考：競売不動産とは？始め方を初心者向けに解説）、この物件は0円物件です。賃貸用にするにはあまりにも奥まったところにあるため、民泊として利用できないかいろいろ模索しているところです。民泊利用には様々な行政手続きを経なければいけないため、その間に物件を快適に利用できるようリフォームしています。

今回は、囲炉裏の煙を排気するための換気口を天井に取り付けます。

囲炉裏のある家なんて今どき珍しく、民泊の売りにもしたいと考えています。ところが、建築当初に囲炉裏用の排煙設備を取り付けるのを忘れていたそうで、前の所有者も囲炉裏は使っていなかったとのことです。このまま囲炉裏を使うと、薪をくべるたびに部屋に煙が充満してしまいます。

換気口の設置場所と屋根の構造を確認する

そこでまず考えたのが、換気口を囲炉裏の真上に取り付けることです。

幸いにもこの物件は平屋で、しかも囲炉裏のあるダイニングキッチンには屋根裏が無さそうでした。構造は3層（野地板＋防水シート＋金属屋根、たぶんガルバリウム鋼板）という、比較的穴あけのやりやすいものです。天井から屋根までまっすぐ貫通させれば、煙の通り道を作れます。

使った部材・道具と費用（合計5千円ほど）

取り付けた換気口は、①室内側のもの、②屋根側のものの2種類です。

どちらもモノタロウで購入しました。安すぎませんか、モノタロウ。。。

• 角型レジスター（モノタロウ商品ページ）
• 換気扇用ウェザーカバー（モノタロウ商品ページ）

部材費は2,190円＋899円＝3,089円。コーキング材や網の費用も加味すると、5千円ほどでできる計算です。

作業に使った道具は次のとおりです。

• インパクトドライバー（木工用・金属用のドリルビット）
• 丸ノコ、鑿（のみ）、ハンマー、バール
• 金切りバサミ（屋根の鋼板の切断に使用）
• 脚立、ロープ（屋根上の安全確保用）
• コーキング材、網戸の網、ポリカ波板・金物・端材（防水・防虫対策用）

先に結論を言うと、丸ノコ・鑿・バールを駆使した開口はかなり苦労したので、糸鋸を用意しておくのがおすすめです（理由は次の章で説明します）。

室内側（天井）の開口手順｜糸鋸が一番楽です

まずは室内側の換気口を作ります。脚立で手が届く高さだったので助かりました。

1. ケガキ（切り取り線の下書き）

角型レジスターの換気部分のサイズに合わせてケガキをします。本体をビス止めする必要があるため、ビス穴よりも内側に、小さく開口するよう注意します。

2. ケガキ線に沿って開口する

ケガキした線に合わせて穴をあけていきます。この「下側から板を切っていく作業」が一番大変でした。 私は丸ノコ、インパクトドライバー、鑿、ハンマー、バールなどいろいろ駆使しましたが、1時間くらいかかりました。。。

インパクトドライバーにつけたドリルビットでケガキ線上に穴をたくさんあけ、そこを丸ノコで削ったり、鑿とハンマーで貫通させたり、バールで抉ったりと、あの手この手で少しずつあけていきました。

3. 【反省】おすすめは「小穴→糸鋸」方式

苦労した結果わかったことですが、おそらく一番楽なのは、インパクトドライバーでケガキ線上に小さい穴をあけ、そこから糸鋸で屋根材もろとも切っていく方法です。 私はこの時点で屋根材がどれだけ固いかわからず、室内側の木と屋根材を別々に処理しようとして、かえって苦労しました。

屋根側の開口手順｜安全確保が最優先です

室内側を開けたら、続いて屋根側を開けていきます。

1. ロープを張って屋根に上る

屋根に上って作業しますので、安全確保しながら登ります。家の前後に丁度良いヒノキが2本あったので、ロープをくくって屋根の上にぴんと張り、脚立で屋根のふちまで登ってからは、そのロープをつかみながら屋根の上に上りました。屋根の勾配はそこまで急ではないので、普通に立つことができました。

2. ケガキ→穴あけ→ハサミで切断

屋根側でも、換気口のビス穴より内側で開口するようにケガキをします。ケガキ線上に、インパクトドライバーの金属用ビットで穴を開けていきます。最初はグラインダーでないと切断できないかと思っていましたが、薄い鋼板だったのでハサミでえっちらおっちらと切っていくことができました。

3. ルーフィングを切って貫通

機能としては、煙が抜ける穴が開いていて、雨と虫が入らなければOKです。ルーフィング材（防水シート）も穴に合わせて切り取り、無事に貫通です。

換気口の取り付け｜防虫・防水対策までやります

無事に両側が開口したら、角型レジスターとウェザーカバーをビス止めしていきます。

室内側：レジスターの取り付けと開閉ひも

悲しいことに、室内側の開口穴と屋根側の開口穴がずれていたせいか、角型レジスターの開閉がうまくいきませんでした。開閉板の立ち上がる部分に屋根材が干渉してしまうのです。仕方がないので、レジスターを表裏反転して取り付けました。こうすれば開閉板は室内側に立ち上がるので、きちんと機能します。

また、開閉のたびに本体のつまみをいじらなくて済むよう、つまみにひもを通して、ひもを引っ張ることで開閉できるようにしておきます。 これで室内側はOKです。

屋根側：ウェザーカバーの取り付けと防虫網

続いて屋根に上って、ウェザーカバーをビス止めしていきます。このとき、防虫対策用の網を取り付けます。普通の設置環境であればそのまま取り付けて問題ないと思いますが、ここは林の中の一軒家なので防虫対策が必要です。網戸の網を利用して、ウェザーカバーのビス止め面と格子が開いている面の2か所に網を張り、ビスと一緒に揉みこむことで固定してしまいます。

防水対策：コーキングとポリカ波板

屋根の加工ですので、防水対策として、ウェザーカバーのビス穴と周囲にコーキングを施します。

さらに、横殴りの雨による室内への水の侵入を防ぐために、ポリカ波板を設置します。本来ウェザーカバーは壁面に設置し、開口部が下を向くことで雨が入らないようにするものです。今回はそれを屋根に取り付けているため開口部が真下を向いておらず、横殴りの雨の侵入を許してしまう可能性があります。そこで開口部の前にポリカ波板を設置し、煙は逃がしつつ、外からの雨を防ぎ、水がたまらないよう屋根からは浮かせます。

取り付け方は色々考えられますが、手持ちの資材と手間を考えた結果、T字型の金物を角度をつけてウェザーカバーに留め、端材の木でポリカ波板を受けるという形にしました。見た目は不格好ですが、屋根上で目に付く場所ではありませんし、問題があった場合に後で試行錯誤しやすいよう、このまま様子を見たいと思います。

使ってみた結果と注意点｜強い煙は抜ける、弱い煙は残る

作業完了後、囲炉裏を使いましたが、きちんと排煙されているようです。

• 火の勢いが強く、もくもく煙が上がるとき：上昇気流のおかげできちんと煙が抜けていきます
• 火の勢いが弱く、ゆらゆら煙が上がるとき：室内に煙が拡散してしまいます

こういう弱い煙まで排煙するには、焼き肉屋のテーブル上にあるような機械的な排気に頼るか、茅葺のように天井面全体から排煙する必要があるでしょう。雨風を防ぎつつ囲炉裏も最大限活用できるように、昔の家はよくできていたんだなあと改めて感心します。

何はともあれ、煙の軽減という当初の目標は達成できました。

まとめ：所要3時間・費用5千円ほどで囲炉裏の煙対策ができました

• 所要時間は3時間ほど、かかった費用は換気口部材2,190円＋899円＝3,089円でした。余った資材を活用したのでこれだけで済み、コーキング材や網の費用も加味すると5千円ほどでできそうです
• 開口は一番の難所です。インパクトドライバーで小穴をあけ、糸鋸で屋根材もろとも切っていくのが一番楽だと思います
• 屋根に上る際はロープを張るなど安全確保を最優先にしてください
• 屋根に穴を開ける以上、コーキングによる防水と、網による防虫まで忘れずに行いましょう

この平屋では、ほかにも沢から水を引くDIYや古い畳の処分・切断DIYにも挑戦しています。セルフリフォームの参考になれば嬉しいです。これからは囲炉裏ライフを楽しみつつ改良していきます！

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刈払機取扱作業者とは

「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」を受けた人のことを指します。
安全衛生教育とは特別教育に準ずる教育のことで、技能講習とはまた別の位置づけになります。

特別教育、技能講習はともに作業に危険を伴ったり特別な技能が必要な業務をする際に受けなければいけない講習のことです。免許とは異なります。

刈払機は刃物を高速回転させて草木を刈る機械で、死亡事故やケガが現実に発生しています。
取扱を誤ると非常に危険なわけですので、安全衛生教育を受講して正しい取り扱い方法を身につけよう！とされているわけです。

職場の安全と衛生を向上させることを目的とした労働安全衛生法という法律の中で「事業者は労働者に対して安全・衛生を確保するために必要な教育をさせなければならない」という条項があります（第59条）。
労働者に刈払機を扱わせる際、危険を伴うにもかかわらず安全衛生教育を行わずに作業させることは、上に書いた法に反してしまうわけですね。
安全衛生教育を受けた記録は事業所や安全衛生団体が保管し、この教育を受けたと証明できる人が業務を請け負うことができるのです。

草刈りを依頼する側の立場としても、安全に作業できるかわからない人に発注したくないですよね。
もし依頼して、作業者だけでなく周囲にけがを負わせてしまったりしたら依頼した側の責任も問われかねません。
安全に作業できますよという証として、安全衛生教育を受けたかどうかが一つの判断基準になるわけです。

実際に行政の依頼する刈払作業には「刈払機取扱作業者」しか従事できません。
シルバー人材センターで受注者として登録しようとしても「刈払機取扱作業者」でないと登録できないです。
その他民間の業務でも基本的に「刈払機取扱作業者」しか参加することはできないと考えた方が良いでしょう。

取らなくても良い場合

基本的に、上記の安全衛生教育を定めた法律である労働安全衛生法は事業者を対象としています。
そのため、個人で自分の庭の草刈りのために刈払機を使うのに安全衛生教育を受けている必要はありません。
事業者が行わせているわけではないからです。

同様に農家の方が田畑のメンテナンスのために刈払機を使う場合には安全衛生教育を受けている必要はありません。

ただし、万が一刈払機の使用中にケガをしてしまい、保険金を請求しようとする場合には注意が必要です。
保険会社によっては安全衛生教育を受けていないために生じた事故として過失があると判断され、保険金が支払われない場合があるためです。

また、安全衛生教育では正しい刈払機の使い方や作業の取り組み方、振動予防の考え方など、業務であるかどうかにかかわらず知っておいた方が良いことを体系立てて教えてくれますので、個人で使用する場合にも受けておいた方が良いでしょう。

講習を受けて

私も刈払いを行う機会が今後あるため、安全衛生教育を受けてきました。
私が受けたのはコマツの安全衛生教育です。
安全衛生教育は事業者や安全衛生団体等が行うことができますが、各社がこの安全衛生団体等として指定されており、定期的に講習を行っています。
住んでいる地域で安全衛生教育を実施している会社で申し込みをすれば受けられます。

コマツの刈払機取扱作業者の安全衛生教育の費用は税込1万4千円（テキスト、写真代含む）でした。
受講費用は受講場所によって異なりますが、基本的に1万円~1万5千円程度です。
かかる時間は1日、朝8時40分から17時過ぎまでです。

どうしてこんなに時間がかかるのかというと、受講カリキュラムが定められているためです。
学科教育（刈払機、振動予防、関係法令の知識）が5時間、実技教育が1時間で合計6時間のカリキュラムがあり、休憩時間を合わせると丸一日必要になるのです。

学科教育では教室で講義を受け、実技教育では広い場所で実際に刈払機を操作します。

学科教育は配布される講習テキストに沿って行われ、途中で映像資料を見たりして、最後に○×の筆記試験があります（合否などは特になく理解度の確認のようなものです）。

テキストにはない、講師の方の豆知識として面白かったのは以下。

現場で身について知恵のお話は面白かったです。

実技教育では場所を変えて、燃料をふかして始動する方法と足さばきを一人ずつ教わります。

1時間という時間の中ではじっくり教えることができないのでしょう。一人2，3分で終わります。

私が受けたときは、19人が受講し、ほとんどが経験者でした。　
未経験者のみ燃料をふかして始動する方法を体験し、後は足さばきだけ教えるということで、そのほかの技術は現場で学んでくれということでした。
時間と安全リスクの関係上、実技講習でがっつり教えるというのは難しいことはわかりますが、安全衛生教育と名乗っておきながら肝心な部分は自分で学んでくれ、という方式なのはいかがなものかと思います。
受講者の中には何も学ぶことはないといわんばかりの態度の人もいましたし、若干茶番めいた雰囲気もあります。
あくまで最低限の知識を身につけるための入門ということで、実際の技能やリスクヘッジに方法は個人の経験に左右されるという捉え方が良いでしょう。
講師の方もテキストと異なる意見の部分もありましたし、、、

実技教育を終えると終了証が配布されます。

　
修了証はなくさないように家で保管しておきましょう。
講習を受けた会社が倒産してしまうと再発行できないそうです。

とはいえ、これで刈払機を堂々と使えるようになりました。
今後、草刈りのシーズンですのでDIYでも仕事でも使っていきたいと思います。

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　可視化のメリット

ここ一か月、競売で取得した物件をリフォームしていました。
今回、リフォームにかかった時間と費用を把握しようと、こまめに記録を残していました。

具体的にはGoogle spreadsheetで買い物した都度、作業をした都度、その内容をSpreadsheetに記録をしています。

これで何がわかるかというと、

・リフォームの中で時間・費用の割合の大きい項目
・リフォーム工程の優先順位

といった感覚的な部分を実際のデータで裏付けることができます。

リフォームにかかった費用のうち、どこが大きく割合を占めているかを円グラフに落とし込むことができて、一目瞭然になります。

費用の大きいもの（総費用の5%以上）を表示するように設定しました。
上のグラフを見てみると、エアコンなどの大物の設備は金額が大きいですね。
重要なのが、人件費として支払っている額が大きい点です。

今回人件費として支払ったものは
・エアコン設置（2万円）
・鍵の開錠（27,500円）
・照明の修繕（19,800円）
・畳の表替え（25,000円）→未確定のためグラフには未記入

つまり、材料費自体はリフォーム費用のうちわずかな部分であり、人件費・技術料が大きな割合を占める、ということです。
リフォームをDIYですると、価格は3分の1ほどに抑えられます（クオリティも3分の1、時間は3倍になりますが）。

今回、可視化により具体的な数値、割合の情報を人と共有したり、あとから自分で見返せる点で非常に良い蓄積になったといえます。

可視化のデメリット

デメリットは面倒くさい、ということです。
リフォームが終わってヘトヘトにつかれた後に、忘れないうちに記録を残すというのは時間的にも精神的にもなかなかハードでした。
ただ、逆に言うとデメリットはめんどくささくらいですので、今後は毎回リフォーム費用・工程を記録に残そうと思います。

使ったツール　

・Google spreadsheet
リフォーム工程
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qqHQrXzbMQKJVjoQx7Mtt3sl7avZae20nxrBgdp54mI/edit#gid=1115838130

リフォーム費用
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1errJp-E_3StoKT74m7sqjrfY7AQhRK1mxRM9TWSQaX0/edit#gid=0

・R　（RStudio)

data= read.table("clipboard", header = TRUE, sep = '\t') %>% print() # 空欄は NA と認識
data_per=data %>% arrange(desc(費用)) %>%
mutate(per = 費用 / sum(費用)) %>%
mutate(ypos = cumsum(費用) - 費用 / 2) %>%
mutate(label = paste0(項目, "\n", 費用, "\n",scales::percent(per, 0.1))) %>%
mutate(label2 =case_when(
per >=0.05 ~ label,# ラベルにする割合の指定
per < 0.05 ~ " ")) total_cost=paste("総費用　", format(sum(data$費用), big.mark=",", scientific=F),"円") %>% print()

data_per %>%
ggplot( aes(x = "", y = 費用, fill = 場所)) +
geom_col()+
coord_polar("y")+
geom_bar(width = 1, stat = "identity") +
coord_polar(theta = "y") +
theme_bw(base_family = "HiraKakuPro-W3")+
theme(axis.ticks = element_blank(), # 小さく横に突き出た軸メモリの削除
axis.text = element_blank(), # 軸テキストの削除（配分額の数字）
panel.grid = element_blank(), # グリッド線（外周円のような細い線）の削除
panel.border = element_blank() # グラフの枠線の削除
) +
xlab("") + ylab(total_cost)+
#境界を白線にする（color）
geom_bar(width = 1, stat = "identity", color = "white")+ # 軸ラベルの削除
geom_text(aes(x = 1, label =label2),size=3.0, position = position_stack(vjust = 0.5))

上記コードでGoogle spreadsheetの費用部分（項目～費用）をコピーしてクリップボードにある状態で実行すると円グラフが出力されます。

Google spreadsheetにまとめる作業が「レシートからひたすら転記」というアナログな方法なので、ここをもっと省エネ化できるといい感じです。

良い方法あったら教えてください。

したらな！

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この硬化という現象が化学反応として起こるものである以上、反応速度が関与しているのですが、2液性の場合は混ぜた後に迅速に強力に生じるため、塗布面への固着性や固着後の安定性が高い、
一方で1液性の場合は使用前も使用後も比較的ゆったりと反応が進行するため、固着の仕方も緩やか、ということになります。

結果的に、
手間（秤量・攪拌）とコスト（1液性より高い）をかけても質と耐久性を求めるなら2液性
コストを抑えて手軽に塗りたいなら1液性
を選ぶのがベターといえます。

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戸建て物件1には和室が2つあったのですが、そのうちの1つを洋室にしました。

戸建て物件①リフォーム　～和室の洋室化～

戸建て物件①　リフォーム~和室の洋室化2~

それに伴い、押入も洋室にあったものに作り替える必要があり、
思いっきり和な雰囲気の押入引き戸をリメイクしました。

普通の壁紙を元の引き戸の上から貼っただけですが、雰囲気がモダンな感じにグッと変わりました！

使った壁紙はこちら↓

【のり無し壁紙】リリカラ XBクロス 機能性壁紙 2017-2021 XB-760__nxb-760

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糊はクロス屋さんに塗ってもらいました（他の部分の張替えをお願いしていたらついでにやってくださいました）。

道具

必要な道具は一般的なクロス張りの時と同じです。

・カッター
・地ベラ
・はけ
・ジョイントローラー
・濡れタオル

手順

取っ手の内周部分の釘で引き戸に固定してある場合もあるそうですが、今回の場合はただはめ込んであるだけでした。
取っ手と引き戸の隙間を外側に剥がすだけで簡単に外れました。

次に、元の引き戸の表面にゴミやはがれ、出っ張りなどがないか確認します。
表面を均しておかないときれいに貼れたところで仕上がりに影響が出ますので、
パテで埋める、余計な部分は削り取る等してできるだけ平面になるようにしましょう。
特に古い引き戸では元の障子の端が浮いていたりするので、切り取るかボンドで引き戸本体にくっつけましょう。

引き戸表面を均したら、壁紙を貼っていきます。
貼りたい面より少しはみ出るように配置し、上から徐々に貼って（張って）いきます。
上の方が貼れると手を放しても固定されていますので、はけで余計な空気を抜くように圧着していきます。

右の図のように中心が常に先行するイメージではけを動かしていくとうまく空気が抜けていきます。

下まで貼り終えたら、余分な壁紙をカットしていきます。
必ず作業前にカッターの刃を追って新品の状態にしていきましょう。
地ベラを引き戸の枠内側に合わせてカッターで切っていきます。

4辺を切り終えたら壁紙用の糊が付いた部分をきれいに拭きます。
その後、ジョイントローラーで端を圧着していきます。

ある程度乾いたら、取っ手を戻します。
壁紙の上から触って取っ手のへこみを探ったら、放射線状に切り込みを入れていきます。
ケーキを八等分するような切り方ですね。

そうするとへこみ内側に壁紙を折り込めますので、取っ手を戻して完成です！

貼った直後の壁紙をしわやたるみが微妙に残って見えますが、完全にボンドが渇くことでこうした細かな浮きは解消されます。

和室→洋室化にはたいてい押入の処理問題が絡んできます。
思い切ってクローゼット用のドアとレールをつけるのも素敵なのですが、
コストを抑えたい方には引き戸の再利用、壁紙のリメイクをお勧めします♪

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網戸はリフォームの際に見逃されがちな地味なポイントですが、
破れていたり弛んでいたりすると内覧者に良い印象を与えません。

実は500円程度で新品を張ることができるので、
かなりコスパの良いDIYの一つといえるでしょう。

準備するもの

・既設の網戸
・適当なメッシュ（網の目の細かさ）の新品の網
・既設の網戸と同じ太さの網戸ゴム
（上記2つは下にあるように古い網戸から外してから同じものを買い出しに行けば確実）
・洗濯ばさみ
・カッター

そして、
・ピザカッター

作業手順　

まず古い網戸についている網を外します。
網戸ゴムが枠に押し込まれることで網を挟み込んでいるだけなので、
網戸ゴムを枠から外せば網が外れます。
ゴムは先のとがったもの（カッター・マイナスドライバー等）でかき出して、
引っ張り上げれば簡単に外せます。

ゴムと網を外したらこの時点で枠を拭き掃除してしまいましょう。

次に、新しい網を張ります。
新品はロール状に巻かれているので、枠から少しはみ出るくらいに長さを切り出して、極力たるみのないように枠に合わせて洗濯ばさみで仮止めしておきます。　

仮止めをしたら網戸ゴムをはめ込んでいきます。
ここでピザカッターが登場！

本来はちゃんとした網戸のゴムを抑えるためのローラーがあります。

アルミ網戸張り替え用品 カッター付きローラー(1コ入)

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が、コスト削減のため家にあるもので代用できないか考えてみた結果、まずはピザカッターを試してみようということになりました。

ピザカッターでもうまいことゴムが入っていきます。
注意点は以下。

・ピザカッターの刃が枠よりも細いため、ゴムの中心を捉えるためにやや斜めにはを入れる
・ゴムを傷つけないように押し付けすぎない

ピザカッターはピザのカットもできる（本業です）デザインのため、刃と呼ぶにふさわしい鋭利さを備えています。
ゴムを傷つけないことを意識しましょう。

一周したら余分なゴムは切って、ゴムを枠に収めきります。
おそらくこの段階では網がピンと張れていない部分がありますので、
弛みを取るために、一部のゴムを引き出して網を引っ張った状態で再度ゴムを入れます。
この作業を繰り返して、網全体をピンと張ります。

最後に余った網をカッターで切り取ったら完成です。
網の繊維1本1本が切れる刃であれば簡単に切ることができます。
この動画が参考になりました。

自らの手で作り上げていくDIYには、常に創意工夫が必要です。
フォーマルな道具ややり方だけではコストがかかって仕方ありません。
目的に必要な手段を果たせればどんな道具でもよいのです。
（くれぐれも安全と倫理には気を付けましょう）

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