上水のない民泊物件

昨年１０月に取得した福島県田村市の物件を民泊にすべく奔走中です。
囲炉裏があったり、庭（というか畑）が広くてとても素敵な物件なのですが、なんと水道がありません。
いや、水道はあるのですが水が通っていません。

前所有者が近くの沢からパイプの設置や水道管の引き込みをしてはいたのですが、地震やら詰まりやらで蛇口をひねっても水が出ないのです。

前所有者は上流300mほどのところから給水用の65×50のVUパイプを転がして、PE管（ポリエチレンパイプ）に接続、敷地の地中に埋設して水道へ、という流れで設置していました。

川を遡上していって取水していたと思われる場所にいくと、、、

外れたまま転がってる…

というわけで、新たに配管しなおす方向で考えます。

方針

まずは取水について考えます。

沢は幅が2mほどの溝に1m強の幅で水が蛇行しているような感じです。
沢そのものが敷地の境目になっており、だれのものというものではないと思われます。
行政区の区長に聞いてみるも「配管を転がすくらいなら黙ってやってよし（水甕を設置するレベルの場合は許可が必要）」とのことでしたので、簡単に撤去できるような設備で進めていきます。

水道屋さんに聞いたところ、本当は農業用の強化プラスチックのタンク、甕のようなものを設置することで、悪天候でも泥水にならないように取水するようですが、大掛かりなものは設置できません。

かといって、いきなりパイプを転がしても、簡単に動いてしまったり、砂利が入り込んでしまっては使い物になりません。

そこで、漬物用の蓋ができるプラスチックバケツに穴をあけて、これを取水フィルターにすることにしました。

どこにでもあるものですが、軽くて意外に丈夫だったのでこれで良しとします。
インパクトドライバーで細かい穴をたくさんあけて水を取り込みながら大きな砂利は入り込まないようにします。
さらに、PE管（ポリエチレンパイプ）につなげられるように23㎜の穴をあけて、おねじのPEコネクターとめねじのバルブソケットをねじ込んで固定します。

三栄水栓 SANEI オスアダプター EC60025X25A

posted with カエレバ

楽天市場

Amazon

クボタケミックス｜Kubota ChemiX クボタケミックス TS継手 水栓ソケットTS－WS20 TSWS20

posted with カエレバ

バケツの設置場所ですが、沢の途中に道が横切っている箇所があり、その道の下の沢は暗渠のようにコンクリートのトンネルになっています。
そのトンネルの出入り口部分はUの字型に固められていまして、トンネル口の脇が水の流れから外れたたまり場になっているのです。

沢の水が枯渇しない限りはPE管の接続部分まで水があり、そこからPE管を通っていくはずです。
どれくらい安定しているかはしばらく経過観察して確認します。

水の引き込み

順序的には逆転してますが、PE管を先に延ばし切ってから取水口に設置をしました。
PE管は120mの外形25㎜、内径21㎜のものを使用しました。

ポリエチレンパイプ外径25mm×内径21mm×長さ120m (潅水 農作業 農業資材 畑 仕事 グッズ 灌水 園芸 パイプ 園芸用品 散水 ガーデニング用品 栽培 水道 ガーデン用品 農具 ポリエチレン 散水用品 ポリエチレン管 水道用品 ポリパイプ 潅漑 灌漑 かんがい 農作物 かん水)

posted with カエレバ

楽天市場

Amazon

こういったパイプは束で巻かれた状態で開封します。
何も考えずに束をほどこうとすると、よじれたり折れ曲がったりして収拾がつかなくなります。
そのため、基本的には二人一組で、一人は束をくるくると縦回転させながらパイプを引き出し、もう一人が引き出されたパイプを引っ張って地面を通していきます。

私は一人で作業したため、仕方がないので先端を取水口近くに放り、束をくるくる回しながら後ろ向きに沢を下降していきました。
こうするとよじれずに束をとけるのですが、パイプを地面や障害物の上から置くことになるため、本来は良くないのですが、仕方ありません。

なんとか束を解いたら、取水口のセッティングをして水がパイプの中に入るようにします。
そしたら、取水口の逆側のパイプ先端を咥えてひたすら空気を吸い込みます。
パイプ内を水で満たすことでそれが呼び水となり、サイフォンの原理により水が出続けるはずです。
しかし、パイプは120mもあるので、吸い込みもかなり気合がいります。
ぜーぜー言いながら吸い込んでるとようやく水が出ました。

無事に取水口～パイプ先端まで水が通ったので、このパイプはいったん沢の方に逃がし、水をためるタンクを設置します。

タンクの仮設置　

個人の住宅で生活用水として使う分ですので、水を貯めるンクは500L のサイズを選びました。

スイコークリーンタンク500L

posted with カエレバ

楽天市場

高さ約88㎝、直径95㎝、重さ16㎏というサイズ感で、ギリギリ軽自動車で運ぶことができました。

初期状態ではタンク上部のねじ込み式の蓋、タンク下部に２５Aのおねじとスクリューキャップしかありません。
自分で配管用の穴を加工する必要があります。

ホルソーでソケットのねじよりも大きく、ふちよりも小さい穴をあけてねじ込むことで配管を接続できるようにします。

各おねじにはシールテープを巻いたうえで閉めこみます。
タンクの下の方は外側と内側両方から回せるようにしないといけないため、ここだけ人に頼むか工夫が必要です。

配管の準備をしたらタンクを設置します。
とりあえず仮で組んでみて、うまくいかなったら修正する方針で行きます。

設置する場所は家の裏手、台所の裏にします。
既設の配管が転がっていると思われる付近に設置することで、配管の長さを短くします。

外壁からすぐのところに大きな岩が埋まっているようですので、泥をのけて岩の上にパレット（残置物）を敷きます。
パレットは頑丈な造りで、タンクの敷物にはおあつらえ向きです。

わずかに高さを出すことにして、重力による水圧で蛇口から水が出るようにします。
上の配管図の通りに設置した配管の部分にPE管、塩ビ２０Aの配管をつないでいきます。

並行して、既設の配管を掘り返して、どのような配管だったかを確認していきます。
既設の配管の途中にはバルブがありますが、通水していないのでバルブ前後を目印に掘り返してみます。
掘り返すと全体像が分かるため、また新しい配管と混合してしまうと後のメンテナンス時に面倒なことになるため、古い配管は撤去します。
土が柔らかいためスコップで掘り返すことができましたが、硬い地面や面積が広い場合は重機の方が良いですね。

掘り返した配管は、途中で分岐しており、なぜかPE管がつながっていない方にバルブが組まれていました。
古い配管はいろいろと思い馳せることができるので面白いです。

古い配管をよけつつ、水道につながっているであろう配管を掘り当てます。
割れた配管部分から中をのぞくと、異物が詰まっているような気配はありませんので、単純に水が来ていなかったから水道が出なかったのだと思われます。
タンクから塩ビを伸ばし、途中にストレーナー（細かい汚れのフィルター）を噛ませて接続します。

この時点では仮組みですので、接着はせずに塩ビ配管同士ははめ込んであるだけです。
タンクを水で満たして、いざ配管に水を流し込みます。
キッチンへ延びる配管の分岐に点検口があったので恐る恐るそこを開けてみます。

ちゃんと水が出ました！
ポンプの高さと水の重さによる水圧でちゃんと水が回っています。

室内側で洗面所、浴室、トイレと通水確認をしてみると、それぞれ、かなり水圧は弱いですがちゃんと水が出ます。
どうやら途中の配管に水漏れもないようで、一安心。

ところが、一か所だけ水が出ないところがありました。
それがキッチンです。

キッチンの水栓はタンクから近く、しかも少し立ち上がって引き込まれているため、立ち上がり部分を超えるほどの水圧が出ていないと思われます。

タンクが低すぎということが原因で水圧が足りない。
対応としては２パターンです。

①の「高いところに置く」ですが、原始的なものの電気不要でシンプルです。
マンションの屋上などにある貯水槽も、その重力で水圧を出すことで各戸に給水しています。
下層階では減圧弁を噛ませないといけないほど、重力は水圧を生み出してくれます。
ただ、タンクを高いところに置くにはそれなりの強度の架台と固定が必要です。
特に福島は自信が多いので、建物の近くの高いところに重量物を置くのは少し不安です。

もう一つ、②の「電動ポンプ」ですが、高さに関係なく水圧を出すことができるため、広く用いられています。
ただ、電源が必要なこと、メイニシャルコストとメンテナンスの手間がかかるのがネックです。
冬季は水を出しっぱなしにして凍結を防ぐつもりですが、その間もポンプを回し続けるのはいろいろ無駄な気がします。

というわけで、高いところに置くことで冬季の凍結防止に十分な水圧を確保しつつ、平常時の使用のためにポンプでそれなりの水圧を確保しようかと思います。

また進展があったらまとめます。

The post 【民泊】沢から水を引いてみる【DIY】 first appeared on エナクトなブログ.

屋根換気口をつける

福島県田村市にある平屋、2021年に「みんなの0円物件」さまを通じて取得しました。
この物件、賃貸用にするにはあまりにも奥まったところにありますので、民泊として利用できないかいろいろ模索しているところです。
民泊利用には様々な行政手続きを経なければいけないため、その間に物件を快適に利用できるようリフォームしています。

今回は、囲炉裏の煙を排気するための換気口を天井に取り付けます。

囲炉裏のある家なんて今どき珍しく、民泊の売りにもしたいと考えています。
が、建築当初に囲炉裏用の排煙設備を取り付けるのを忘れていたそうで、前の所有者も囲炉裏は使っていなかったそう。
このまま囲炉裏を使うと、薪をくべるたびに煙がすごいことになり部屋に煙が充満します。

そこでまず考えたのは、換気口を囲炉裏の真上に取り付けることです。
幸いにもこの物件は平屋で、しかも囲炉裏のあるダイニングキッチンに屋根裏は無さそうです。
構造的に3層（野地板＋防水シート＋屋根(金属、たぶんガルバリウム鋼板））という、比較的穴あけのやりやすいものでした。

取り付けた換気口は①室内側のもの、②屋根側のものの2種類です。

どちらもモノタロウで購入しました。
安すぎませんか、モノタロウ。。。

SPRN-250×300 角型レジスター 1個 神栄ホームクリエイト(旧新協和) 【通販モノタロウ】

SPRN-250×300 角型レジスター 1個 神栄ホームクリエイト(旧新協和) 86952311 などがお買得価格で購入できるモノタロウは取扱商品2,315万点、3,500円以上のご注文で送料無料になる通販サイトです。

www.monotaro.com

WK-20W 換気扇用ウェザーカバー(格子付) 1個 オーム電機 【通販モノタロウ】

WK-20W 換気扇用ウェザーカバー(格子付) 1個 オーム電機 86978622 などがお買得価格で購入できるモノタロウは取扱商品2,315万点、3,500円以上のご注文で送料無料になる通販サイトです。

www.monotaro.com

開ける手順

まずは室内側の換気口を作ります。

脚立で手が届く高さだったので助かりました。
角型レジスターの換気部分のサイズに合わせてケガキをします。
本体をビス止めする必要があるため、ビス穴よりも内側、小さく開口するように注意します。

ケガキした線に合わせて穴をあけていきます。
この「下側から板を切っていく作業」が一番大変でした。
私は丸ノコ、インパクトドライバー、鑿、ハンマー、バールなど、いろいろ駆使しましたが、1時間くらいかかりました。。。

インパクトドライバーにつけたドリルビットで、ケガキした線上に穴をたくさんあけ、そこを丸ノコで削ったり、鑿とハンマーで貫通させたり、バールで抉ったりと、あの手この手ですこしずつあけていきました。
おそらく一番楽なのは、インパクトドライバーでケガキした線上に小さい穴をあけ、そこから糸鋸で屋根材もろとも切っていく方法です。

この時点では、屋根材がどれだけ固いかといったことがわからず、室内側の木と屋根材を別々に処理しようとしてかえって苦労しました。

室内側を開けましたので、続いて屋根側を開けていきます。
屋根に上って作業しますので、安全確保しながら登っていきます。
家の前後に丁度良いヒノキが2本あったので、ロープをくくって屋根の上にぴんと張るようにします。
脚立で屋根のふちまで登り、そこからはぴんと張ったロープをつかみながら屋根の上に上ります。
屋根の勾配はそこまで急ではないので、普通に立つことができました。

屋根側でも、換気口のビス穴より内側部分で開口するようにケガキをします。

ケガキをした線上にインパクトドライバーの金属用のビットで穴を開けます。
最初はグラインダーでないと切断できないかなと思っていましたが、薄い鋼板だったのでハサミでえっちらおっちらと切っていくことができました。

機能としては、煙が抜ける穴が開いていて、雨と虫が入らなければそれでOK。
ルーフィング材も穴に合わせて切り取り、無事に貫通です。

無事に両側が開口したら、角型レジスターとウェザーカバーをビス止めしていきます。

悲しいことに、室内側の開口穴と屋根側の開口穴がずれていたせいか、角型レジスターの開閉がうまくいきません。
開閉板の立ち上がる部分に屋根材が干渉してしまいます。
仕方がないので、レジスターを表裏反転して取り付けます。
こうすれば、開閉板は室内側に立ち上がりますのできちんと機能します。

また、開閉するためにいちいち本体のつまみをいじる必要のないよう、つまみにひもを通して、ひもを引っ張ることで開閉できるようにしておきます。

これで室内側はOK。

続いて屋根に上って、ウェザーカバーをビス止めしていきます。
この時、防虫対策用に網を取り付けます。

普通の換気扇用のウェザーカバーであれば、そのまま取り付ければ問題ないと思いますが、林の中の一軒家ということで、防虫対策がいります。

網戸の網を利用してウェザーカバーのビス止め面と格子が開いている面の2か所に網を張ります。
ビスと一緒に揉みこむことで固定してしまいます。

屋根の加工ということで、防水対策として、ウェザーカバーのビス穴、周囲にコーキングを施します。
さらに、横殴りの雨による室内への水の侵入を防ぐために、ポリカ波板を設置します。
本来、ウェザーカバーは壁面に設置し、開口部が下を向くようにすることで雨が入らないようにするものです。
今回はそれを屋根に取り付けているので、開口部が真下を向いていないため、横殴りの雨に対して侵入を許してしまう可能性があります。

そこで、開口部の前にポリカ波板を設置して横殴りの雨に備えます。
煙は逃がしつつ、外からの雨を防いで、水がたまらないよう屋根からは浮かせます。

色々つけ方は考えられますが、手持ちの資材と手間を考えた結果、T字型の金物を角度つけてウェザーカバーに留め、端材の木でポリカ波板を受けるという形にしました。
見た目は不格好ですが、屋根上で目に付く場所ではなく、問題があった場合に後で試行錯誤しやすいよう、このまま様子を見たい思います。

作業完了後、囲炉裏を使いましたが、きちんと排煙されているようです。
火の勢いが強く、もくもく煙が上がるようなときには上昇気流のおかげできちんと煙が抜けていきます。
一方で、火の勢いが弱く、ゆらゆら煙が上がるようなときは、室内に煙が拡散してしまいます。
こういう煙も排煙するには、焼き肉屋のテーブル上にあるような機械的な排気に頼るか、茅葺のように天井面全体から排煙する必要があるでしょう。
雨風を防ぎつつ、囲炉裏も最大限活用できるように、昔の家はよくできていたんだなあと改めて感心します。

何はともあれ、煙の軽減という当初の目標は達成できました。

所要時間は3時間ほど、かかった費用は換気口部材2,190円＋899円＝3,089円です。余った資材を活用したので、これだけで済みました。
コーキング材や網の費用も加味すると5千円ほどでできそうです。

これからは囲炉裏ライフを楽しみつつ改良していきます！

The post 【屋根換気口】囲炉裏の煙を出すためのリフォーム【DIY】 first appeared on エナクトなブログ.

刈払機取扱作業者とは

「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」を受けた人のことを指します。
安全衛生教育とは特別教育に準ずる教育のことで、技能講習とはまた別の位置づけになります。

特別教育、技能講習はともに作業に危険を伴ったり特別な技能が必要な業務をする際に受けなければいけない講習のことです。免許とは異なります。

刈払機は刃物を高速回転させて草木を刈る機械で、死亡事故やケガが現実に発生しています。
取扱を誤ると非常に危険なわけですので、安全衛生教育を受講して正しい取り扱い方法を身につけよう！とされているわけです。

職場の安全と衛生を向上させることを目的とした労働安全衛生法という法律の中で「事業者は労働者に対して安全・衛生を確保するために必要な教育をさせなければならない」という条項があります（第59条）。
労働者に刈払機を扱わせる際、危険を伴うにもかかわらず安全衛生教育を行わずに作業させることは、上に書いた法に反してしまうわけですね。
安全衛生教育を受けた記録は事業所や安全衛生団体が保管し、この教育を受けたと証明できる人が業務を請け負うことができるのです。

草刈りを依頼する側の立場としても、安全に作業できるかわからない人に発注したくないですよね。
もし依頼して、作業者だけでなく周囲にけがを負わせてしまったりしたら依頼した側の責任も問われかねません。
安全に作業できますよという証として、安全衛生教育を受けたかどうかが一つの判断基準になるわけです。

実際に行政の依頼する刈払作業には「刈払機取扱作業者」しか従事できません。
シルバー人材センターで受注者として登録しようとしても「刈払機取扱作業者」でないと登録できないです。
その他民間の業務でも基本的に「刈払機取扱作業者」しか参加することはできないと考えた方が良いでしょう。

取らなくても良い場合

基本的に、上記の安全衛生教育を定めた法律である労働安全衛生法は事業者を対象としています。
そのため、個人で自分の庭の草刈りのために刈払機を使うのに安全衛生教育を受けている必要はありません。
事業者が行わせているわけではないからです。

同様に農家の方が田畑のメンテナンスのために刈払機を使う場合には安全衛生教育を受けている必要はありません。

ただし、万が一刈払機の使用中にケガをしてしまい、保険金を請求しようとする場合には注意が必要です。
保険会社によっては安全衛生教育を受けていないために生じた事故として過失があると判断され、保険金が支払われない場合があるためです。

また、安全衛生教育では正しい刈払機の使い方や作業の取り組み方、振動予防の考え方など、業務であるかどうかにかかわらず知っておいた方が良いことを体系立てて教えてくれますので、個人で使用する場合にも受けておいた方が良いでしょう。

講習を受けて

私も刈払いを行う機会が今後あるため、安全衛生教育を受けてきました。
私が受けたのはコマツの安全衛生教育です。
安全衛生教育は事業者や安全衛生団体等が行うことができますが、各社がこの安全衛生団体等として指定されており、定期的に講習を行っています。
住んでいる地域で安全衛生教育を実施している会社で申し込みをすれば受けられます。

コマツの刈払機取扱作業者の安全衛生教育の費用は税込1万4千円（テキスト、写真代含む）でした。
受講費用は受講場所によって異なりますが、基本的に1万円~1万5千円程度です。
かかる時間は1日、朝8時40分から17時過ぎまでです。

どうしてこんなに時間がかかるのかというと、受講カリキュラムが定められているためです。
学科教育（刈払機、振動予防、関係法令の知識）が5時間、実技教育が1時間で合計6時間のカリキュラムがあり、休憩時間を合わせると丸一日必要になるのです。

学科教育では教室で講義を受け、実技教育では広い場所で実際に刈払機を操作します。

学科教育は配布される講習テキストに沿って行われ、途中で映像資料を見たりして、最後に○×の筆記試験があります（合否などは特になく理解度の確認のようなものです）。

テキストにはない、講師の方の豆知識として面白かったのは以下。

現場で身について知恵のお話は面白かったです。

実技教育では場所を変えて、燃料をふかして始動する方法と足さばきを一人ずつ教わります。

1時間という時間の中ではじっくり教えることができないのでしょう。一人2，3分で終わります。

私が受けたときは、19人が受講し、ほとんどが経験者でした。　
未経験者のみ燃料をふかして始動する方法を体験し、後は足さばきだけ教えるということで、そのほかの技術は現場で学んでくれということでした。
時間と安全リスクの関係上、実技講習でがっつり教えるというのは難しいことはわかりますが、安全衛生教育と名乗っておきながら肝心な部分は自分で学んでくれ、という方式なのはいかがなものかと思います。
受講者の中には何も学ぶことはないといわんばかりの態度の人もいましたし、若干茶番めいた雰囲気もあります。
あくまで最低限の知識を身につけるための入門ということで、実際の技能やリスクヘッジに方法は個人の経験に左右されるという捉え方が良いでしょう。
講師の方もテキストと異なる意見の部分もありましたし、、、

実技教育を終えると終了証が配布されます。

　
修了証はなくさないように家で保管しておきましょう。
講習を受けた会社が倒産してしまうと再発行できないそうです。

とはいえ、これで刈払機を堂々と使えるようになりました。
今後、草刈りのシーズンですのでDIYでも仕事でも使っていきたいと思います。

The post 【安全衛生教育】刈払機を安全に使うには first appeared on エナクトなブログ.

　可視化のメリット

ここ一か月、競売で取得した物件をリフォームしていました。
今回、リフォームにかかった時間と費用を把握しようと、こまめに記録を残していました。

具体的にはGoogle spreadsheetで買い物した都度、作業をした都度、その内容をSpreadsheetに記録をしています。

これで何がわかるかというと、

・リフォームの中で時間・費用の割合の大きい項目
・リフォーム工程の優先順位

といった感覚的な部分を実際のデータで裏付けることができます。

リフォームにかかった費用のうち、どこが大きく割合を占めているかを円グラフに落とし込むことができて、一目瞭然になります。

費用の大きいもの（総費用の5%以上）を表示するように設定しました。
上のグラフを見てみると、エアコンなどの大物の設備は金額が大きいですね。
重要なのが、人件費として支払っている額が大きい点です。

今回人件費として支払ったものは
・エアコン設置（2万円）
・鍵の開錠（27,500円）
・照明の修繕（19,800円）
・畳の表替え（25,000円）→未確定のためグラフには未記入

つまり、材料費自体はリフォーム費用のうちわずかな部分であり、人件費・技術料が大きな割合を占める、ということです。
リフォームをDIYですると、価格は3分の1ほどに抑えられます（クオリティも3分の1、時間は3倍になりますが）。

今回、可視化により具体的な数値、割合の情報を人と共有したり、あとから自分で見返せる点で非常に良い蓄積になったといえます。

可視化のデメリット

デメリットは面倒くさい、ということです。
リフォームが終わってヘトヘトにつかれた後に、忘れないうちに記録を残すというのは時間的にも精神的にもなかなかハードでした。
ただ、逆に言うとデメリットはめんどくささくらいですので、今後は毎回リフォーム費用・工程を記録に残そうと思います。

使ったツール　

・Google spreadsheet
リフォーム工程
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qqHQrXzbMQKJVjoQx7Mtt3sl7avZae20nxrBgdp54mI/edit#gid=1115838130

リフォーム費用
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1errJp-E_3StoKT74m7sqjrfY7AQhRK1mxRM9TWSQaX0/edit#gid=0

・R　（RStudio)

data= read.table("clipboard", header = TRUE, sep = '\t') %>% print() # 空欄は NA と認識
data_per=data %>% arrange(desc(費用)) %>%
mutate(per = 費用 / sum(費用)) %>%
mutate(ypos = cumsum(費用) - 費用 / 2) %>%
mutate(label = paste0(項目, "\n", 費用, "\n",scales::percent(per, 0.1))) %>%
mutate(label2 =case_when(
per >=0.05 ~ label,# ラベルにする割合の指定
per < 0.05 ~ " ")) total_cost=paste("総費用　", format(sum(data$費用), big.mark=",", scientific=F),"円") %>% print()

data_per %>%
ggplot( aes(x = "", y = 費用, fill = 場所)) +
geom_col()+
coord_polar("y")+
geom_bar(width = 1, stat = "identity") +
coord_polar(theta = "y") +
theme_bw(base_family = "HiraKakuPro-W3")+
theme(axis.ticks = element_blank(), # 小さく横に突き出た軸メモリの削除
axis.text = element_blank(), # 軸テキストの削除（配分額の数字）
panel.grid = element_blank(), # グリッド線（外周円のような細い線）の削除
panel.border = element_blank() # グラフの枠線の削除
) +
xlab("") + ylab(total_cost)+
#境界を白線にする（color）
geom_bar(width = 1, stat = "identity", color = "white")+ # 軸ラベルの削除
geom_text(aes(x = 1, label =label2),size=3.0, position = position_stack(vjust = 0.5))

上記コードでGoogle spreadsheetの費用部分（項目～費用）をコピーしてクリップボードにある状態で実行すると円グラフが出力されます。

Google spreadsheetにまとめる作業が「レシートからひたすら転記」というアナログな方法なので、ここをもっと省エネ化できるといい感じです。

良い方法あったら教えてください。

したらな！

The post リフォーム費用の可視化のすすめ first appeared on エナクトなブログ.

この硬化という現象が化学反応として起こるものである以上、反応速度が関与しているのですが、2液性の場合は混ぜた後に迅速に強力に生じるため、塗布面への固着性や固着後の安定性が高い、
一方で1液性の場合は使用前も使用後も比較的ゆったりと反応が進行するため、固着の仕方も緩やか、ということになります。

結果的に、
手間（秤量・攪拌）とコスト（1液性より高い）をかけても質と耐久性を求めるなら2液性
コストを抑えて手軽に塗りたいなら1液性
を選ぶのがベターといえます。

The post 塗料について first appeared on エナクトなブログ.

戸建て物件1には和室が2つあったのですが、そのうちの1つを洋室にしました。

戸建て物件①リフォーム　～和室の洋室化～

戸建て物件①　リフォーム~和室の洋室化2~

それに伴い、押入も洋室にあったものに作り替える必要があり、
思いっきり和な雰囲気の押入引き戸をリメイクしました。

普通の壁紙を元の引き戸の上から貼っただけですが、雰囲気がモダンな感じにグッと変わりました！

使った壁紙はこちら↓

【のり無し壁紙】リリカラ XBクロス 機能性壁紙 2017-2021 XB-760__nxb-760

posted with カエレバ

楽天市場

Amazon

糊はクロス屋さんに塗ってもらいました（他の部分の張替えをお願いしていたらついでにやってくださいました）。

道具

必要な道具は一般的なクロス張りの時と同じです。

・カッター
・地ベラ
・はけ
・ジョイントローラー
・濡れタオル

手順

取っ手の内周部分の釘で引き戸に固定してある場合もあるそうですが、今回の場合はただはめ込んであるだけでした。
取っ手と引き戸の隙間を外側に剥がすだけで簡単に外れました。

次に、元の引き戸の表面にゴミやはがれ、出っ張りなどがないか確認します。
表面を均しておかないときれいに貼れたところで仕上がりに影響が出ますので、
パテで埋める、余計な部分は削り取る等してできるだけ平面になるようにしましょう。
特に古い引き戸では元の障子の端が浮いていたりするので、切り取るかボンドで引き戸本体にくっつけましょう。

引き戸表面を均したら、壁紙を貼っていきます。
貼りたい面より少しはみ出るように配置し、上から徐々に貼って（張って）いきます。
上の方が貼れると手を放しても固定されていますので、はけで余計な空気を抜くように圧着していきます。

右の図のように中心が常に先行するイメージではけを動かしていくとうまく空気が抜けていきます。

下まで貼り終えたら、余分な壁紙をカットしていきます。
必ず作業前にカッターの刃を追って新品の状態にしていきましょう。
地ベラを引き戸の枠内側に合わせてカッターで切っていきます。

4辺を切り終えたら壁紙用の糊が付いた部分をきれいに拭きます。
その後、ジョイントローラーで端を圧着していきます。

ある程度乾いたら、取っ手を戻します。
壁紙の上から触って取っ手のへこみを探ったら、放射線状に切り込みを入れていきます。
ケーキを八等分するような切り方ですね。

そうするとへこみ内側に壁紙を折り込めますので、取っ手を戻して完成です！

貼った直後の壁紙をしわやたるみが微妙に残って見えますが、完全にボンドが渇くことでこうした細かな浮きは解消されます。

和室→洋室化にはたいてい押入の処理問題が絡んできます。
思い切ってクローゼット用のドアとレールをつけるのも素敵なのですが、
コストを抑えたい方には引き戸の再利用、壁紙のリメイクをお勧めします♪

The post 押入引き戸のリメイク～クロス貼り～ first appeared on エナクトなブログ.